Le blog de plasticfutile.over-blog.com

Ca y est, cette fois c'est bien la dernière étape... Ouf!

Il s'agit donc de ne pas la foirer. Cela dit, si vous êtes arrivés jusque là, la suite ne posera aucun problème!

Bien, à ce stade, il reste à s'occuper des charges externes, des trains et trappes de trains, et des diverses antennes.

On ne fera ici qu'appliquer les recettes déjà apprises précédemment, je ne rentrerai donc pas dans le détail.

Encore une fois, le recours à de vrai photos est toujours recommandé, les couleurs indiquées par la notice étant dans ce cas pour le moins fantaisistes...

Ainsi, les bombes Mk82 de 500lb d'exercice sont bien bleues, mais avec l'empennage noir:

Les Mk81 de 250lb ne sont pas rouges mais brun, avec un empennage kaki:

Les bombes d'exercice et de démonstration sont dégrappées, soigneusement ébarbées, et fixées à un support avec de la patafix, pour faciliter la manipulation. On peint d'abord la couleur principale à l'acrylique.

Puis on les retourne, et on peint l'empennage de la couleur correspondante.

Ayant deux missiles AGM-65 Maverick dans ma boite à rabiot, je n'ai pas pu résister à les utiliser, ces missiles faisant régulièrement partie de la panoplie des A-10 en déploiement réel. Le prototype YA-10A ayant fait son vol inaugural en 1972, et le premier maverick ayant été tiré la même année, j'ai décidé de représenter un missile de présérie. La seule photo que j'ai pu trouver est celle d'un AGM-65 à priori sous l'aile de ce que crois identifier comme un A-7. Toutefois, le montage d'un même missile sous celle du YA-10A me semble crédible...

J'ai reproduit le schéma de couleur à main levé, à l'aide d'un pinceau fin.

Passons aux trains. Ceux-ci, ainsi que les moyeux de roue, reçoivent une couche de blanc mat, même si les pièces sont injectées avec un plastique blanc (le plastique naturel saute aux yeux sur une maquette, croyez moi!).

J'ai diffusé dans les jantes un jus gris clair, comme expliqué précédemment. Pour peindre les pneus, l'astuce consiste à utiliser dans un premier temps une peinture noir mat très diluée, un peu comme un jus, et de la laisser se placer toute seule autour de la jante, par capillarité. Une fois sec, ce premier jus a permis de bien délimiter la jonction jante / pneu, et va permettre de peindre ce dernier sans déborder.

Pour les amortisseurs, j'ai l'habitude de d'abord peindre deux lignes noires le long de ces derniers, sans trop m'attarder sur la finesse. Une fois sèche, je peins le cylindre de l'amortisseur en argent, en prenant soin cette fois de revenir sur la ligne noire et de la rendre aussi fine que possible. On a ainsi un effet net de délimitation.

Pour la sonde pitot, on utilise la technique du fil étiré, déjà explicitée. La peinture des bandes rouges n'est qu'une question de dextérité.

L'emplacement de la perche est percé avec un foret fin. On amorce le trou perpendiculairement à la surface.

Puis au fur et à mesure que l'on pénètre dans le plastique, on corrige l'angle jusqu'à atteindre l'horizontale.

Le trou à débouché sur une étrange matière jaune... la patafix qui maintient le lest!

Le pitot en place.

On peut maintenant attaquer la peinture des trappes de train, préalablement affinées (voir chap.7), et elles aussi maintenues sur un support avec de la patafix. La face externe est grise, la face interne blanche.

Reste à fixer tous ces éléments en place, en gardant en tête cette règle d'or: pas de peinture sur les surfaces en contact!

On grattera donc systématiquement ces surfaces avec la pointe d'une lame X-acto, par exemple. Je vous encourage, pour fixer toutes ces pièces, de recourir à la cyanoacrylate, déposée avec une aiguille, comme déjà expliqué. Dans la mesure du possible, prenez une colle cyanoacrylate au séchage allongé (type gel), pour vous donner un peu plus de temps afin d'ajuster correctement les pièces. Et faites plusieurs assemblages à blanc, afin d'être sûr de vous! Renforcez vos collages par un peu de cyanoacrylate fluide, déposée par capillarité le long des joints avec une aiguille.

Cette fois, la maquette est terminée! Ca valait la peine de se donner un peu de mal, non?

Plus de photos ici:

YA-10A Matchbox 1/72 (mai 2011)

Grande nouvelle, le YA-10A est terminé... Mais la rédaction des articles est très, très en retard!

Allez, on passe maintenant à la peinture...

La maquette a beaucoup été manipulée, il convient donc de la nettoyer pour enlever toute trace de gras, qui pourrait empêcher la peinture d'adhérer.

A ce propos, je me rends compte d'un oubli dans ma démarche... Lorsque l'on commence la maquette, il faut penser avant tout à nettoyer les pièces, en trempant les grappes dans un évier rempli d'eau avec du liquide vaisselle. Ensuite, on rince à l'eau claire, et on laisse sécher. Pourquoi? Parce que les moules d'injections sont souvent légèrement lubrifiés, pour permettre aux grappes de s'en désolidariser correctement.

Elles sont normalement lavées chez le fabricant, mais il peut parfois rester des résidus...

Revenons à nos moutons, ou plutôt à notre modèle.

Pour préparer la peinture, j'ai l'habitude de systématiquement passer la maquette à la laine d'acier d'ébéniste, en qualité 000 (extra fine). Elle rend les surfaces bien mattes, augmente l'adhérence de la peinture et permet de gommer les petites rayures générées au ponçage.

On prend une petite boule de laine, et on frotte la maquette sans trop appuyer, par petits mouvements circulaires. Attention à ne pas traiter les pièces transparentes!

Une fois cette opération terminée, de petites poussières se sont déposées un peu partout. On les élimine par soufflage, et/ou en utilisant un gros pinceau souple. Un coup d'aspirateur sur la zone de travail n'est pas superflu: la laine d'acier se dépose un peu partout...

Lorsque vous passez à l'opération peinture, travaillez toujours dans un environnement propre, rangé, et le moins poussiéreux possible!

Passons maintenant à la peinture.

Nous allons avoir besoin du matériel suivant:

- Au moins 2 pinceaux de qualité, un rond (taille 5), et un plat (taille 6). Un plus petit à portée de main peut s'avérer utile (rond, taille 3 ou 4).

- Du diluant: en fonction du type de peinture, de l'eau ou de l'alcool (acryliques), ou du white spirit ou du diluant cellulosique (enamels).

- Un petit récipient (un pot de yaourt en verre est parfait).

- Des supports pour poser la maquette en cour de séchage.

- Des gants pour la manipuler (rayon produit d'entretien, sans talc svp!).

- De la peinture.

On peut épiloguer des heures quant au choix du type de peinture, acrylique ou enamel. Chacune a des qualités et des défauts, et chaque maquettiste ses préférences.

Il fut un temps ou la question ne se posait pas, les peintures acryliques étaient peu performantes, couvraient mal, disposaient de peu de teintes, etc... Aujourd'hui, elles sont tout à fait recommandables.

Plusieurs avantages plaident en faveur de ce type de peinture:

- Elles se diluent à l'eau ou à l'alcool pharmaceutique (70°),

- Elles ne sentent pas,

- Elles sèchent très vite.

En fait, c'est ce dernier avantage qui paradoxalement, peut constituer leur principal défaut. Si un temps de séchage court est très intéressant quand on peint à l'aérographe, il est plus embêtant pour une peinture au pinceau. Les zones de recouvrement risquent d'être plus délicates, car la peinture aura partiellement séché quand on viendra raccorder une zone. Ce n'est pas impossible, ça demande simplement une bonne dilution et une certaine rapidité d'exécution. Mais pour débuter, il est peut être plus sage de se tourner vers les enamels (du moins pour une peinture au pinceau).

Ces dernières puent (il n'y a pas d'autre mot), se diluent avec des produits dangereux, et sèchent beaucoup plus lentement. Ce dernier point oblige à protéger la maquette de la poussière entre deux séances de peinture (en la rangeant dans une boite par exemple), et à bien respecter les temps de séchage avant de la manipuler et de passer d'autres couches. Mais les raccords sont beaucoup plus faciles à gérer.

C'est vous qui voyez...

Pour ma part, j'ai utilisé une peinture enamel brillante (Humbrol Ref. 40 gris pâle), parce que c'est la teinte la plus approchante dont je disposais. Le fait que la peinture soit brillante n'est pas un problème, bien au contraire. D'une part, une peinture brillante est plus facile à lisser (les traces de pinceau sont peu visibles), d'autre part il faut de toute façon avoir une surface brillante avant la pose des décals (nous verrons plus loin pourquoi). En revanche, elle est encore plus longue à sécher qu'une peinture matte.

On ouvre le pot avec un petit tournevis, en faisant progressivement levier sur tout le tour du couvercle. Si vous essayez de le faire en un seul endroit, à part tordre le couvercle, il ne se passera pas grand chose...

A l'ouverture du pot, on a une peinture à la consistance étrange...

Les pigments sont au fond du pot, il faut donc bien mélanger pour avoir une peinture homogène. On peut pour cela utiliser un morceau de grappe. Ici, le mélange n'est toujours pas correct.

Prenez votre temps, ça peut être long, mais il est indispensable de bien mélanger la peinture. Voilà qui est fait:

Le secret d'une peinture réussie est le suivant:

- Utiliser une peinture correctement diluée (ni trop, ni trop peu)

- Passer plusieurs fines couches, et certainement pas une épaisse!

- Croiser les couches

Pour ce qui est de la dilution, la bonne consistance est proche du lait... Plus épais que l'eau, moins que le yaourt.

Quand on a pris l'habitude, ça devient facile de juger de la dilution d'une peinture, mais quand on débute, le mieux est de s'entrainer... Essayez donc sur une pièce de plastique comme une carte de fidélité par exemple (mais si, vous en avez, et vous savez que ça ne sert à rien...). La peinture ne doit pas couler, elle doit s'étendre facilement avec le pinceau, ne pas donner l'impression qu'elle colle, vous laisser le temps de travailler... Elle ne doit pas trop couvrir au premier passage, et rester très légèrement transparente.

Si après votre essai, la peinture se comporte comme je viens de le décrire, alors c'est tout bon!

Avec un pot enamel neuf, la plupart du temps, il est inutile de diluer. Quand le pot a un peu vieilli, cela devient souvent nécessaire (du solvant s'est évaporé).

On débute la première couche sur le stabilisateur. Voyez comme la peinture n'est pas tout à fait opaque. C'est très bien comme ça, la couche est fine, la gravure n'est pas bouchée, et il faudra une deuxième (voire une troisième) couche pour être bien couvrant.

J'ai pour cette partie utilisé un pinceau plat, assez large (N°6).

Tout l'empennage a été traité.

Peinture du reste du fuselage. J'ai essentiellement utilisé le pinceau plat, mais certaines zones (autour des nacelles moteur) ont nécessité un pinceau rond (N°5), et d'autres un pinceau plus fin (montant de verrière, rond N°4).

Pendant la séance de peinture, il faut régulièrement nettoyer les pinceaux avec le diluant, pour empêcher la peinture de sécher sur ces derniers. Quand cela arrive, on le sent par une difficulté à étaler la peinture (le pinceau semble "coller").

Fin de la première couche sur le fuselage. Nous avons manipulé la maquette par les ailes... Si nous voulons poursuivre, on se demande bien comment la tenir, puisque le fuselage est couvert d'une peinture qui va mettre environ 24h à sécher. La séance de peinture va s'arrêter là pour aujourd'hui, en prenant soin de peindre un bout de notre carte de fidélité avant de nettoyer le matériel. Cet échantillon va nous permettre de juger, dans 24 heures, du séchage de la peinture, en évitant de mettre une vilaine empreinte digitale sur le fuselage... Eh ouais, pas con!

On protège la maquette de la poussière, et on nettoie les pinceaux comme nous l'avons vu  précédemment, à savoir:

- Tremper la pointe dans le diluant sans laisser le pinceau reposer au fond du bocal,

- Essuyer délicatement le pinceau sur l'essuie-tout, juger de la couleur du dépôt,

- Recommencer les deux opérations précédentes jusqu'à ce que l'auréole sur l'essuie-tout soit transparente,

- Humidifier la pointe du pinceau avec un savon, et former la pointe,

- Stocker le pinceau verticalement, pointe en haut.

Deuxième séance de peinture, pour passer la première couche sur les ailes, cette fois. On s'est au préalable assuré que la peinture du fuselage était bien sèche (avec note échantillon). L'utilisation de gants pour manipuler la maquette est fortement recommandée (à moins de vouloir passer sa vie à la nettoyer entre chaque séance).

Travail par zones.

On place un peu de peinture au centre de la zone, on la "tire" avec le pinceau, perpendiculairement à l'aile. Puis on croise une première fois, sans recharger le pinceau, cette fois parallèlement à l'aile. On termine en tirant la peinture une dernière fois, de nouveau perpendiculairement. Cela est facilité par le fait que la peinture enamel se travaille relativement longtemps, et que la zone de travail est petite. Sur de plus grandes zones, il préférable de bien "tirer" la peinture, sans nécessairement croiser...

Avant de passer à la zone suivante, on nettoie rapidement le pinceau (une seule fois dans le diluant, inutile d'avoir sur l'essuie-tout une auréole transparente, puisque la séance de peinture n'est pas terminée).

Deuxième zone. On a le temps, certes, mais il s'agit quand même de ne pas trop trainer pour que les raccords entre zones soient bien fondus. Si jamais la première zone avait trop séché, et que les traces de pinceau étaient trop marquées au niveau du raccord, il faudrait laisser en l'état. La seconde couche sera la plupart du temps suffisante pour faire disparaitre tout ça. A défaut, après séchage, un léger ponçage à l'abrasif très fin et à l'eau fera tout rentrer dans l'ordre.

Tout l'intrados a été traité. A noter, là encore, une peinture pas tout à fait opaque, signe que la couche est fine et la peinture correctement diluée.

L'extrados de la même aile peint.

Ca y est, la première couche est intégralement passée. De nouveau, on utilise notre morceau de plastique pour créer un échantillon, puis on protège la maquette et on nettoie les pinceaux.

Après une deuxième couche, la teinte est bien opaque et homogène. Une troisième couche ne sera pas nécessaire. A noter qu'il est préférable que le sens de passage du pinceau soit croisé entre les couches.

Par exemple, si on applique deux couches sur l'aile, la première est réalisée parallèlement à l'aile, la seconde perpendiculairement (dans le sens "du vent", ou du vol...). C'est important pour les peintures mattes, moins pour les peintures brillantes...

Quatre séances de peinture (deux pour les ailes, deux pour le fuselage) auront été nécessaires pour arriver à ce résultat:

C'est à cette étape que notre maquette va commencer à ressembler à un avion. C'est aussi là que nous allons sérieusement entamer notre stock d'abrasifs et de mastic, surtout avec ce modèle!

Première mise en croix, sans rien coller... C'est le moment d'observer et de réfléchir.

Premier constat, tout cela s'ajuste fort mal (quelle idée de ressortir des antiquités pareilles, d'ailleurs...).

Il faudra du mastic à tous les joints, ou presque.

Deuxième constat, quand les nacelles sont en place, il devient difficile de travailler autour des ailes et des empennages.

On va donc coller en premier les ailes et les stabilisateurs, mastiquer les joints et les poncer. Puis on collera les nacelles, en traitant les joints de la même façon. Enfin, on mettra les dérives en dernier. En procédant de la sorte, nous ne devrions pas être embêtés pour poncer, mastiquer, etc...

Allez, c'est parti. On commence par poncer les joints mastiqués à l'étape 4-2, à l'abrasif fin de carrossier et à l'eau, comme déjà vu.

Astuce du jour, bonjour!

Pour ne pas faire de trop gros cordons de mastic, inutilement longs à poncer, on peut lisser le joint à l'acétone.

La technique est la suivante: on traite le joint au pinceau avec un mastic légèrement dilué à l'acétone puis, sans trop attendre, on passe une fois un coton-tige le long de ce joint, le dit coton-tige ayant été préalablement humidifié à l'acétone. Humidifié, ça ne veut pas dire trempé! Il faut donc après l'avoir légèrement imbibé, le presser contre le bord de la coupelle pour enlever l'excédent.

Attention, l'acétone fait fondre le plastique, il convient donc d'être prudent à ce stade. Mais sous réserve de ne pas passer 36 fois avec ce coton tige, et de s'assurer qu'il n'est pas trempé, tout devrait bien se passer, rassurez-vous!

Montage à blanc des dérives. Un vilain jour disgracieux apparait.

La cause est le tenon de centrage, trop long, qu'il convient donc de raccourcir par ponçage.

Nouvel essai: c'est mieux! On ne colle pas encore à ce stade.

Tous les éléments ont été mastiqués individuellement (les manipulations sont plus faciles à ce stade).

Ponçage des joints, et nouvel assemblage à blanc. Les ailes, les nacelles, les empennages, rien ne tient seul... La maquette est vieille et accuse sont âge (les productions modernes sont bien plus facile à ce niveau) !

Il va donc nous falloir ruser pour coller tout ça.

La peur n'évite pas le danger, alors il va falloir se lancer!

On va utiliser la technique du double encollage (cyano/colle à maquette) déjà abordée pour assembler l'aile.

L'emplanture reçoit donc deux gouttes de cyanoacrylate, et deux gouttes de colle à aiguille.

Mise en place de la première aile. Attention à l'angle qu'elle forme avec le fuselage, il doit être bien vérifié avant que la cyano ne prenne! On ne dispose alors que de quelques secondes...

Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez utiliser un gabarit que vous confectionnerez vous même (pour l'exemple, cf. ci-après le collage des dérives).

On colle la deuxième aile en utilisant la même technique. L'avion est suspendu pour éviter les efforts sur les joints, et s'assurer que les ailes ne bougent pas durant le séchage. Avec la cyanoacrylate, il y a peu de chance que ça arrive, mais bon...

Là aussi, bien vérifier l'angle formé par l'aile, et la parfaite symétrie de l'ensemble (vraiment, si vous manquez d'assurance, retenez la solution du gabarit).

On renforcera le collage le long du joint avec la colle à aiguille, comme nous l'avons vu au chapitre 5.

Essai à blanc pour les stabilisateurs. En plus de ne pas tenir seuls, l'un est plus haut que l'autre (super ...).

On retaille l'une des deux encoches de telle sorte qu'ils puissent êtres alignés.

Les stabilisateurs sont collés à la cyanoacrylate, en improvisant deux petites cales permettant de s'assurer qu'ils seront parallèles et à même hauteur.

Après séchage, le joint sera là encore traité à la colle à aiguille.

La photo gomme beaucoup le défaut, et pourtant, le jour entre les ailes et le fuselage est important.

On remarque aussi plusieurs retassures (manque de matière dans le plastique, ici la petite zone brillante au milieu du fuselage). Toutes ces zones devront être traitées au mastic.

Après application (toujours la même technique, pinceau et mastic dilué).  Pas mal de ponçages en perspective. A noter que les raccords ailes/fuselage et stabilisateurs/fuselage ont été lissé au coton tige.

Les joints sur les surfaces supérieures sont traités de la même façon.

Après ponçage, en commençant par des abrasifs moyens, et en terminant par des abrasifs fins. Pour l'exemple, sur cette photo, seule la partie droite à été poncée.

Surfaces inférieures. De même, seule la partie gauche a été poncée.

Collage des nacelles. Pour s'assurer qu'elles sont bien alignées, on colle la première à la cyanoacrylate. Une fois sèche, on place la seconde à blanc, et on pose sur les deux une cale improvisée (ici une simple pince à linge). En bougeant verticalement la seconde nacelle, on relève avec le réglet la position à laquelle la cale est horizontale (c'est à dire la position où la cote relevée est la même à gauche et à droite).

Ceci fait, on encolle la deuxième nacelle, on la met en place et on la maintient à la bonne position durant le séchage.

Les joints (supérieurs et inférieurs) seront par la suite renforcés à la colle à aiguille.

Là aussi (décidément ...), il faut traiter ces zones au mastic.

On utilise de nouveau la technique du coton tige imbibé à l'acétone, un peu plus détaillée sur les photos qui suivent.

Et on ponce, et on ponce, et on ponce... Le maquettisme, une école de la patience, vous dis-je!

Au fait, en parlant de ponçage, ayez toujours la main légère, mieux vaut poncer longtemps avec un abrasif fin que rapidement avec un abrasif fort. Mais comme vous débutez, vous ferez surement cette erreur, et vous apprendrez cette leçon par vous même! C'est sans grande conséquence, si vous avez fait disparaitre le mastic, vous pourrez recommencer l'opération au début. A trop vouloir gagner du temps, parfois, on en perd!

Bien. Attaquons-nous aux dérives maintenant. Mais avant de les coller, une analyse un peu plus détaillée des photos que nous avons rassemblées à la première étape montre un léger problème de forme.

Les dérives fournies correspondent à la version de série de l'avion (A-10, 1ère photo), celle du prototype (YA-10, 2ème photo) sont différentes. C'est dans la partie avant inférieure que ça se passe (le jeu des 7 erreurs... il y en sans doute plus, mais bon...).

On peut laisser en l'état ou corriger, à chacun de voir (vous l'auriez remarqué, vous?). J'ai décidé pour ma part de corriger.

Rien de très compliqué. On commence par approcher la forme par ponçage sur une des deux pièces.

A gauche la dérive en cour de modification, à droite celle d'origine.

Une fois le bon angle trouvé, on superpose les deux pièces, et on ponce la seconde jusqu'à atteindre la forme de la première. Ainsi, nous sommes sûrs d'avoir deux pièces identiques.

On termine la mise en forme par ponçage en arrondissant les angles, et en redonnant au plastique sa texture d'origine, en utilisant des abrasifs de plus en plus fins.

Collage des dérives. Pour s'assurer qu'elles sont bien perpendiculaires aux stabilisateurs, on découpe dans du carton une petite équerre qui nous servira de gabarit durant le collage.

Le joint sera traité comme les autres (colle à aiguille, puis mastic et ponçage).

Mise en place des pylônes supports de bombes. Un essai à blanc montre qu'il est nécessaire de légèrement agrandir les trous, ce que nous réalisons à l'aide d'un foret.

On dépose une goutte de cyanoacrylate sur un bouchon, et on prélève avec une simple aiguille un peu de colle que nous déposons sur les tenons des pylônes.

Mise en place du premier pylône. Attention à bien s'assurer de son alignement, l'avion vu de dessous (parallèle au fuselage) mais aussi de face (parallèle aux dérives).

Les joints sont renforcés à la colle liquide.

Une fois tous les pylônes en place, on traite les joints au mastic (puisque décidément, sur cette maquette, rien ne jointe proprement du premier coup...).

Et on ponce, en utilisant une petite calle à poncer improvisée et de l'abrasif fin (cf. chap. 4-2).

Ponçage un peu trop énergique, et crac! Ce qui devait arriver arriva...

Bon, dans ces moments là, surtout quand on débute, on a tendance à un tout petit peu s'énerver (à base de put%£n de bord$l de mer%§e!!!). Ce que le maquettiste apprend avec le temps, c'est primo de rester zen, et secundo, que tout (ou à peu près tout) est rattrapable.

Donc, tel un maitre hindouiste, on reste calme, et on commence par complètement nettoyer la zone avec de l'abrasifs fin à l'eau, pour faire disparaitre toute trace de l'ancien collage (sur les deux pièces).

Et on remet en place la pièce, avec un changement de stratégie cette fois. La pièce est collée à la cyanoacrylate, et on dépose avec une aiguille cette même colle tout le long du joint.

Après quelques minutes, on peut poncer (délicatement cette fois...) le joint et le surplus de colle. La cyano a l'avantage de pouvoir se poncer tant qu'elle n'est pas tout à fait polymérisée. Après, elle devient dure comme le verre. Vous avez déjà essayé de poncer ou même gratter du verre? C'est ça, on a tout intérêt à ne pas trop attendre...

Notez au passage que les articulations des volets ont été mises en place.

Allez, après cette longue séance de masticage et ponçage, on arrive au bout. On peut maintenant s'attaquer aux diverses antennes et pitots. Habituellement, je les place à la fin du montage (ce sont des pièces fragiles), mais la façon dont elles sont conçues sur cette maquette nous oblige à les mettre maintenant.

Ca commence par une bonne séance d'affinage, les pièces d'origines (à droite sur la photo) étant bien trop grossières et épaisses pour l'échelle.  On utilise les outils présentés pour réaliser ce travail (la pince est là pour tenir la pièce durant le ponçage).

A gauche, la même pièce affinée.

Une sonde pitot mise en place.

Ca y est, la maquette est en croix, et l'étape de peinture se rapproche!

Il reste à s'occuper avant de la verrière, et à bien nettoyer la maquette qui a subit beaucoup de manipulations. Ce sera l'objet du prochain article!

Ca fait un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu de mise à jour sur le montage de cette maquette.

A dire vrai, elle avance plus vite que la rédaction des articles. Et elle nécessite beaucoup de ponçage et masticage (plus que je ne l'avais imaginé en fait...).

Passons donc aux ailes. Nous allons ici avoir l'occasion de développer certains points déjà abordés, avec un peu plus d'explications (en vidéo, siouplait m'sieurs dames).

Première étape bien connue maintenant, on dégrappe les pièces à l'aide de la pince coupante.

De belles bavures vont nécessiter un peu de ponçage. On peut aussi les supprimer en déplaçant la lame du cutter le long de la pièce (en prenant soin de placer la lame perpendiculaire à la pièce, et de gratter).

Pour ce genre d'exercice, je préfère avoir recourt à la lime à ongle, qui permet de mieux doser le travail. C'est un peu plus long (à peine) mais plus sûr...

La vidéo montre bien les petits mouvements nécessaires, le changement d'abrasif (en retournant la lime) lorsqu'on arrive au ras de la pièce, et les contrôles réguliers réalisés en passant le doigt le long de la bavure.

Les deux pièces prêtes à être assemblées.

Comme d'habitude, on réalise un premier assemblage à blanc (vous vous souvenez, ce doit être un automatisme!). Il permet de voir d'éventuels défauts d'ajustement à corriger, mais aussi de "répéter" la façon dont on procédera pour coller les pièces sans en foutre partout (à commencer par vos doigts). Il permet aussi de voir s'il sera nécessaire ou non de maintenir serrées les pièces pendant le séchage (ce n'est pas le cas ici).

On dépose un fin filet de colle le long des surfaces en contact, et on presse les deux pièces.

La vidéo montre bien la façon d'utiliser la colle à aiguille...

- On réalise l'assemblage à blanc,

- On laisse glisser l'aiguille en appuyant à peine sur le tube le long des lignes de joints,

- On positionne un coin de la pièce (noter la position des doigts qui prennent appui sur l'autre pièce afin de ne pas trembler - si si, on tremble tous...)

- On maintient en position quelques secondes.

La respiration en dit long sur la concentration à cette phase...

Simple, non?

Les deux demi coquilles d'emplantures dégrappées et ébavurées.

L'assemblage à blanc montre que les pièces nécessitent d'être maintenues pendant le séchage.

On dépose la colle sur une des deux pièces (cf. flèches rouges).

On met en place les pièces et on maintient pendant le séchage (élastiques ou ruban adhésifs font tout aussi bien l'affaire).

Après séchage, on dépose un peu de colle le long de la ligne de joint. La colle va légèrement dissoudre le plastique, et permettre après ponçage de rendre invisible le joint. Au passage, elle renforce un peu le collage sur cette zone où les pièces avaient tendance à "bailler".

Le logement est peint à ce stade, car un assemblage à blanc de la pointe des nacelles nous a permis de constater qu'une fois collées, ces dernières empêcheraient un pinceau de passer. Je vous le dis, "toujours réfléchir avant d'agir". C'est vrai dans la vie de manière générale, et particulièrement en maquettisme.

Assemblage à blanc de l'aile et de l'emplanture. Non seulement ça jointe mal, mais ça ne tient pas du tout en place.

Dans de genre de cas, le double encollage peut s'avérer une bonne technique... Explications:

La cyanoacrylate (je ne reviens pas sur ses dangers mais gardez les en tête!!!) a l'avantage de prendre vite. Soit. Mais les collages restent relativement fragiles.

La colle pour plastique, elle, soude les pièces et assure un bon collage, mais nécessite de  les maintenir en place.

On va donc combiner les avantages des deux colles (et ouais, même pas peur). 

On dépose deux gouttes de cyano sur deux zones (flèche bleues), et de la colle à maquette sur une autre zone (ici en rouge, autour du tenon). Il faut simplement s'assurer que la distance entre les différentes colles est suffisamment importante pour ne pas qu'elles se mélangent. Gardez en tête que lorsque vous allez presser les deux pièces, les points de colle vont s'élargir...

On presse ensuite les pièces, on vérifie bien leur position (attention, la cyano prend vite!), et on maintient quelques secondes. Ayé, c'est collé! Du moins c'est en place, mais rappelez-vous que la colle à maquette, elle, continu à doucement créer un effet de soudure, tout à fait sec après une bonne heure (au moins).

Renforcement du joint après séchage, comme précédemment. La vidéo vous montre la façon de faire glisser l'aiguille le long du joint, en se servant de ce dernier comme guide.

Collage de l'extrémité de la nacelle, à la colle fluide cette fois.

La vidéo montre bien la façon de procéder.

L'intérêt de la colle fluide est double:

- De par sa fluidité, elle s'immisce par capillarité dans les joints,

- On la dose facilement et on en dépose très peu, son séchage (elle soude elle aussi) est très rapide.

On peut donc maintenir peu de temps les pièces en contact, sous réserve qu'elles s'ajustent parfaitement et ne soient pas trop lourdes. Sinon, il faut serrer, comme vu précédemment. 

Voilà, vous êtes incollable sur le collage! (j'ai honte de ce jeu de mot absolument pourri)...

Maintenant que nous avons habillé les parois latérales, c'est la planche de bord moulée avec les demi-fuselages qui semble bien vide...

Qu'à cela ne tienne, nous allons là aussi pouvoir améliorer les choses. On taille dans un morceau de carte plastique une forme approchante à l'aide du cutter, puis par ponçage, on affine cette forme, avec de multiples essais à blancs.

La forme définitive, un peu plus haute que la pièce moulée, et qui s'ajuste parfaitement en place.

Un petit coup d'oeil à la documentation nous permet de repérer les principaux cadrans à représenter.

On commence par la rangée de boutons dans le coin inférieur droit, avec la même technique que pour les consoles.

Le reste de la planche de bord est peint en gris foncé.

Les instruments de vol sont représentés en déposant une goutte de noir aux emplacements adéquats. En fonction de votre habilité, vous pouvez déposer une toute petite quantité de peinture blanche dans ces cadrans pour représenter les aiguilles (ce que j'ai fait). Une autre technique consiste à mettre une goutte de blanc (que l'on laisse bien entendu sécher) sous les cadrans noirs, puis de gratter délicatement l'emplacement de l'aiguille avec la pointe d'un compas, pour éliminer la pellicule noire et retrourver la couche inférieure blanche.

Pour les écrans, de petits rectangles verts foncés, éclairés d'une pointe de vert clair déposée dans un coin, feront illusion. On peut, là aussi, ajouter sur quelques boutons des pointes de couleurs, en fonction de la documentation et de sa propre dextérité. Le résultat, à cette échelle, fait illusion!

Peinture des pourtours intérieurs de la casquette en noir, pour ne pas voir le plastique gris sous la nouvelle planche de bord. Noter la zone laissée volontairement sans peinture, et destinée à recevoir un point de colle.

La planche de bord n'est collée pour le moment que sur l'un des demi-fuselages.

Première couche de gris clair sur les parois. A noter la peinture, bien diluée.

Seconde couche. Il faudra prévoir de gratter les emplacements destinés à recevoir les points de colle qui fixeront la baignoire.